bici da crono: posizione fai-da-te o vi siete affidati a un guru?

BikerScott ha scritto:

Il reach è la distanza orizzontale tra il punto di mezzeria del movimento centrale e quello del punto superiore del tubo di sterzo.
Per cui se il tubo sella ha una angolazione maggiore il tubo orizzontale (ovvero la distanza tra il punto di mezzeria del tubo sterzo e quello del piantone o tubo sella) risulta di lunghezza inferiore rispetto ad una bici che ha il medesimo reach ma un'inclinazione inferiore del tubo sella.
Nel caso della immagine qui sotto: se nella bici da crono A è maggiore rispetto alla bici da corsa I è minore per cui anche L è minore.
Questo è il mio dubbio. Non è detto che il tubo orizzontale L debba essere più lungo nella bici da crono se il reach è più lungo rispetto alla bdc.

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Sorry hai ragione ho scambiato il reach (orizzontale) con la stack (verticale).

Solo che non riesco a capire perchè ti angoscia una bici da crono col reach più lungo della tua bdc (se ho capito bene). Cosa ti serve?
Una delle due dovrebbe essere necessariamente sbagliata, almeno in teoria...

diecilitri ha scritto:

Sorry hai ragione ho scambiato il reach (orizzontale) con la stack (verticale).

Solo che non riesco a capire perchè ti angoscia una bici da crono col reach più lungo della tua bdc (se ho capito bene). Cosa ti serve?
Una delle due dovrebbe essere necessariamente sbagliata, almeno in teoria...

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Ho una mezza idea di prendere un TT e da quello che ho letto qui sul forum il consiglio è quello di prendere la bici da crono di una taglia più piccola della bdc. Il biomeccanico a cui mi sono rivolto per le misure della bdc mi ha detto che nel caso della crono le misure del telaio non devono cambiare, ma si modificano alcuni parametri come l'arretramento o l'attacco manubrio.
Sulla base di queste informazioni quando ho letto il commento di [MENTION=2109]gipsy[/MENTION] mi sono stupito perché appunto afferma che la crono deve essere più lunga e più bassa.

Detto ciò ti assicuro che non sono angosciato, ma solo curioso

Parlando in generale di taglie, tanti che conosco hanno la crono di una taglia più piccola.
Personalmente avevo una bdc scott cr1 taglia M, a posteriori adesso so che mi andava bene, ma l'ho venduta perchè credevo mi fosse piccola.

Così ho comprato una Cannondale synapse taglia L per stare più comodo, poi usandola (e facendoci anche Lanzarote e Elba) ho visto che l'attacco manubrio era posto troppo in alto e troppo in avanti rispetto "resto". Il vento di Lanzarote in particolare mi ha fatto odiare quella posizione troppo "randonneur"....

Adesso ho solo una crono, una BH taglia M, e, ti dirò... Che un pochettino più cortina farebbe comodo, ma una small non ci penso nemmeno, vi immaginate i tornanti?

Insomma io ho tribolato parecchio, tutt'ora provo a montare una reggi manubrio più piccolo...

Però la Cannondale consiglia come dici tu, ossia stessa taglia bdc e crono.

In bocca al lupo

Ciao,

vi allego questo link del mio biomecc., l'ho trovato utile a capire meglio le geometrie della bici da TT.
http://www.fit-me-up.com/wp-content/uploads/2013/07/Tri-Bars-on-a-Road-Bike.pdf

Davide

BikerScott ha scritto:

Ho una mezza idea di prendere un TT e da quello che ho letto qui sul forum il consiglio è quello di prendere la bici da crono di una taglia più piccola della bdc. Il biomeccanico a cui mi sono rivolto per le misure della bdc mi ha detto che nel caso della crono le misure del telaio non devono cambiare, ma si modificano alcuni parametri come l'arretramento o l'attacco manubrio.
Sulla base di queste informazioni quando ho letto il commento di [MENTION=2109]gipsy[/MENTION] mi sono stupito perché appunto afferma che la crono deve essere più lunga e più bassa.

Detto ciò ti assicuro che non sono angosciato, ma solo curioso

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provo a spiegarmi meglio: se hai una bdc della tua taglia ottimale (sia che sia stata determinata da una visita, oppure che te l'abbiano consigliata bene in negozio ecc.), come fai a scegliere la bici da crono? la cosa più semplice è prenderne una (ovviamente con geometrie da tt) con +2cm di "reach" e -1 o -2cm di "stack". lasciando perdere discorsi generici, tipo "una taglia in meno" ecc. che non significano assolutamente nulla.
poi puoi fare un ulteriore posizionamento in sella per ottimizzare tutto, ma almeno partirai già dal telaio della dimensione giusta